耶路撒冷的“战争与和平”——留学生“西游...

2015年5月26日,当时我和耶路撒冷区之间的距离只有0.00公分,那天起,某天后,我自己经历了此番旅程,供君参考。

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去过1城市,遍布2国家,0景点

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一年前我申请到以色列希伯来大学的全额奖学金,来到圣城耶路撒冷学习中东研究,同时也学习希伯来语和阿拉伯语。

我眼中的耶路撒冷,比起游客可能更贴近生活些,比起当地居民可能带有更多的新鲜感,且把自己称作暂居人,如果你感兴趣就一起来看看这个暂居人的风景吧。



现在还记得最初到达以色列的场景,特拉维夫机场就在前一天还因为???禁飞,耶路撒冷又在我到达的当天出现两场恐怖袭击。而现在九个月过去,停火已半年有余,耶路撒冷恢复宁静,其实城市宁静本如此,不过是在这里的人们更加心安了。

 在这里,犹太人和阿拉伯人之间的关系很微妙,班上我的同学既有犹太人又有阿拉伯人,既有以色列人又有巴勒斯坦人。大家互相之间常常同桌,有犹太人学阿拉伯语,阿拉伯人学希伯来语,这时我常常纳闷阿以之间是否真的有冲突。

不过,在街上还是不断看见阿拉伯人被以色列警察拦下来查看,大多犹太人也都不敢进阿拉伯区。每到这时总是庆幸自己是中国人,有时候我们总自嘲或被嘲过分中立,但是这让我们无论在犹太人或是阿拉伯人中都是受欢迎的。

渐渐地,我把自己丢进了这个犹太教、基督教、伊斯兰教起源地的大染缸,除了肤色和性取向,其他我的一切都任由色彩来泼洒,任由世界观来改变。

曾经一周内耶路撒冷发生了三场恐怖袭击,大概伤亡了二十人。一次和英国好友从老城回来时,坐的轻轨到一半就被放下,说暂时停运。好友抱怨怎么这么倒霉,我安慰她说也许我们避免了一场灾难。接着就收到学校发来的短信,有一辆车故意撞向轻轨,造成八人伤亡,而那个地点就在我学校的前一站,我们当时地点的后三站。

 随后好友写下这样一句话:When pretty thins go wrong, be thankful, count your blessing.(当遭遇不如所期般美好,依旧感激,或许我们正不所知地被庇佑。)


以色列的建筑大多是土黄色的,材料是耶路撒冷石,而差不多每栋房子里都有“防空洞”,在我的宿舍,每一套公寓中都有一个房间起到“防空洞”的作用,在还没有停火前我切实的感受到了一次防空警报。

之前还担心警报响了我是否会因熟睡而无法听清,后来发现自己是多虑了。响起的那一刻瞬间觉得自己穿越进了战争片,不过因为有以色列的铁穹系统,一切防空警报都只能是虚惊一场。

   刚来时对这里完全不了解,也不敢乱逛。不过室友是一个已经在以色列待了一年即将要离开的美国人,走之前她把一本《Lonely Planet》送给了我。这本是关于以色列和巴勒斯坦地区的,最开篇就推荐了一些景点,九个月下来我发现这些景点恰恰也就是在以色列我非常喜欢的地方,下面就以书中推荐的顺序,做一些简单的介绍。

1.金顶清真寺。这应该也是耶路撒冷的一个标志性建筑,只有穆斯林可以进入,不过非穆斯林可以在周日到周四的早上进到金顶周围参观和拍照,但注意一定要提前查好参观的时间。去到周围的路有很多,但给游客的路只有一条,就是进入西墙后的一条安检通道。

金顶清真寺每天开放时间很短,所以我来这么久了也只去过一次,刚好在二十二岁生日那天,和我的英国好朋友,绕着周围走了一圈,每一个角度看金顶都那么耀眼夺目。

我一直很喜欢边走边画,那天还特意被着画板和画箱过去,不过画箱最终被犹太的安检人员扣下了,只有回来照着照片画下了我在以色列的第一幅画。


后来又用油画画了一幅,包括金顶和哭墙。

2.死海。我是跟着学校组织的团去的,去死海最方便的也是自驾或者跟团。车渐渐从海拔800米开到低于海拔400米,跨度1000余米,矿泉水瓶都开始变形。导游说死海每年都以1-1.5米的速度下降着(主要是自然因素)。来到了死海才发现以前那些教科书里在死海里浮着看书的一定都是摆拍!因为水的盐度实在太大,在水里不到五分钟全身就会开始疼痛,如果身上有伤口就更加受不了。

 我推荐大家“不小心”尝一点点水,必定此生难忘。那边的淋浴比较简单,所以不必带洗发水和沐浴露,先随便冲一冲。游泳帽和游泳镜也不必带,因为根本游不了什么。但是一定要带防晒霜,时不时往脸和身上抹。

3.马萨达。这是联合国世界遗产之一的犹太圣地马萨达,就在死海旁边,所以一般的计划都是上午去马萨达,下午去死海。其实让这里扬名的是曾经犹太难民在这座城池被罗马人攻破前集体自杀,从此“永不陷落的马萨达精神”便成了人类瑰宝。

来这个地方我建议乘缆车上,然后走下来,这样节省时间和精力,同时也不错过风景。我当时去还抓拍到了马萨达国家公园里的扛枪士兵。

不过从马萨达下来的蛇形路,蜿蜒曲折,极为险峻。我尤其建议两样东西:运动鞋,防晒霜。我当时发了疯的穿了一双高跟靴,下到后面差点没哭出来。而且之前怕晒黑特意穿了长袖带了太阳伞,结果实在是太热了处在中暑边缘,风也很大伞根本打不起来,所以最好的还是用防晒霜。

从学校去到死海和马萨达,会经过一个收费站,而公路旁边是隔离墙,隔开了以色列和巴勒斯坦。比起以色列,巴勒斯坦的建筑就简陋了许多,土地也相当贫瘠。

4.西墙,也就是我们通常说的哭墙。这里我推荐至少来两次。一次在周日至周四其中一天来,拍拍照。一次是周五晚上来,这时候安息日开始,所以不能拍照(一拿相机就会有很多人制止,但还是可以偷偷拿手机偷拍)。

平常天的哭墙人并不多,且多是游客。而到了安息日的周五晚上,则是聚集着满是黑装革履和黑裙子的犹太教徒,要说两千人应该不为过,都来到了这面并不十分长的哭墙前。男女是分开的,男人的地盘大概是女人的一倍。

 注意去西墙的穿着,女生不能露肩和腿。我第一次去不清楚,穿了条裙子,不过门口的人给了我一条披肩。

哭墙的墙缝里塞满了纸条,我不是教徒,但扣在哭墙上的那一刻,真好像放下了所有生命之重。

5. 耶路撒冷老城。之前提到的金顶清真寺和西墙都在老城里。当然,老城绝不仅仅于此。首先进老城有很多门,我通常推荐两个,一个是雅法门,这个门的外面有一条购物街,应该是耶路撒冷最fancy的一条街了。从这个门进入后可以先去到耶稣死去的地方--圣墓教堂。

 暂且不说耶路撒冷的归属至今仍无法完全定论,这里生活着的阿拉伯人和犹太人也无法给他们一个巴勒斯坦或以色列人的称号,所以大家好像也都心照不宣的有一个共同的名称:耶路撒冷人。

另一个门是大马士革门,这一片是阿拉伯区,很多犹太人都不敢进这个门,但我们就比较安全。

耶路撒冷很小,小到这一会儿我还在瞭望山上俯瞰整座城市,遥望金顶清真寺和显眼的隔离墙;但十多分钟的车程之后,就可以身处老城,在哭墙边,在大马士革门下,感受犹太和阿拉伯文化的交错碰撞。

耶路撒冷很大,大到可以容纳千千万犹太教徒与基督教徒的信仰,可以见证千千万犹太人与阿拉伯人的恩怨,为每一个来到这里祈求的人心里填一处庇护。

教徒在我们世俗人的眼里,耶路撒冷是一个建筑并非奇特,生活环境并非丰富生动的地方;而在的眼里,这里却是一个极其蒙福的地方,很多人割舍下许多旧我,只为来到这里找寻新我。

在星期五晚上来到老城,就能看到成群结队的正统犹太人和以色列士兵。

 老城里还有一个地方我很喜欢,是Austrian Hospice, 这个地方就好像是藏在中东世界里的一小块欧洲花园,可以在一个午后坐在里面喝冰咖啡。

尤其推荐这个地方的顶楼,以前免费但现在需要交5谢克(不到10人民币),不过你可以在这里看到耶路撒冷最美丽的风景。

顶楼没有遮阳的地方,太阳也很大,注意防晒哦。

 画下顶楼的风景。

另外再介绍几个耶路撒冷之外,《Lonely Planet》里特别推荐,我也很喜欢的地方。以色列很小,所以如果会开车的朋友我建议租车来开,如果不会开车也没关系,在耶路撒冷的中央车站基本上都能找到随时去各大城市的车。

首先是特拉维夫的老城,这个不同于耶路撒冷的老城。

耶路撒冷和特拉维夫开车只需要一小时,可总给人身处两个国家的截然不同之感。正如耶路撒冷几乎没有高楼,满街都是黑西装的正统犹太教徒;而在特拉维夫高楼林立,连戴犹太小帽的人都很少。

 另一个城市是海法,从耶路撒冷坐车到海法差不多两个小时。推荐三件事,一是到山顶俯瞰整个海法城市和地中海,二是进入巴哈伊公园,三是品尝这里的海鲜。这些在《Lonely Planet》里有详细介绍,我去过三次,每次去都会完成这三件事!

巴哈伊公园这是巴哈伊教最神圣之地。花园华贵而庄严,能让人感叹美景又不时肃然起敬。在花园里还能望见海法全景环绕着的湛蓝色地中海。进入巴哈伊公园是必须跟着公园内的团,免费,但是需要提前查好时间。一次Tour差不多45分钟,基本没时间停下来,也没有地方遮阳,怕晒的朋友要提前做好防晒工作。

在这里总感觉自己活在地图上,原来我们学校过去也是一块飞地,地图上约旦河西岸的巴勒斯坦地区将我们学校所在的这座山包围。在圣诞节我和几个朋友坐阿拉伯公交,绕过隔离墙,进入了巴勒斯坦,瞻仰伯利恒的圣诞教堂和耶稣诞生的马厩。

不过更特别的却是我第一次真正目睹了巴勒斯坦的生活,不同于之前坐车去死海时经过的惊恐,这次我的内心是难以抑制的激动,无论是集市还是行走于街上的阿拉伯妇女,一切都是我读阿拉伯小说时想象的样子。他们的生活是那样平静,让人难以将这一切与战争相连;但时不时擦肩而过的扛枪士兵,又能马上把人拉回现实。

安息日源于圣经,上帝在六天创造了万物,第七天休息。从周五日落到周六的第一颗星星出现便是犹太人的安息日。我不是任何教徒,但我学习宗教,也喜欢和各种教徒做朋友,尽量多的感受不同宗教活动。

 一次我受邀参加犹太人的安息日晚餐,饭前大家围坐在桌旁,颂唱了两段我还听不懂却十分好听的歌,之后洗手。不过这个洗手可不是我们说的饭前要洗手,而是一个犹太教徒在安息日饭前洗手之后,就不能乘任何交通工具,甚至不能碰任何电钮。饭后一个犹太朋友来找我帮忙,让我帮他打开电扇,他说洗过手后就不能再碰,也不能找同教的人帮忙。

以色列还值得一提的是kibbutz,直译是集体农场,实际类似人民公社,里面的人们过着趋于共产主义的生活。他们有一个委员会,会根据每个人的身体状况和兴趣分配至不同的工作。所有的车子都属公有且编号,谁想用车就去拿一辆。孩子们晚上都不和父母睡,睡前父母会来给孩子读几个故事,之后便有专门的女人照看。孩子长大后出去读大学,学费也全由这个社区承担,当然读完或参军之后得回来,否则就得还付回这些学费。我参观的这个kibbutz大概有550人,以巧克力和红酒工厂谋生,他们大多在这里出生,在这里死去,在这里感受了全世界。

赎罪日时,两个在海法的以色列朋友邀请我去他们家,是一个kibbutz。住进kibbutz和之前参观kibbutz不同,这次很像我们的春节,大家走亲戚聊天打牌。不过是把麻将换成了拼图,老人在吹口琴,孩子们在荡秋千,没有wifi的亲戚聚会,节奏慢了起来,谈话变得更深,心也贴得更近。 这个kibbutz就在加利利湖旁,对面延绵的山把墨蓝色的湖水衬得无比平静安和。那时我身边是一个特拉维夫大学的美国人、一个以色列理工的以色列人,算上我--耶路撒冷希伯来大学的中国人,还有一条一岁半的斑点狗。

加利利湖也是可以游泳的,而且比死海舒服多了,不过阳光依旧灿烂,提前做好防晒,同时最好带上一双拖鞋。

中东研究班的同学里,有土耳其外交部的公派,有德克萨斯州选美冠军,有西点军校的陆军,有南非最古老开普敦大学学霸,中国同学也是大半都精通阿语且游遍诸多阿拉伯国家……这样一来中美占了一大半,大家可以相谈甚欢,却也会各持己见,有时觉得在这小小的项目里就浓缩着巧妙的中美博弈。

在学校里能看到盲人和老人,前者自己坐公交车,每天上下学比谁都艰苦;后者中午在图书馆,听课回答比谁都认真。这一切,也都无不让我懂得珍惜。

随便在耶路撒冷的一个车站,几乎都能看到这样一排等车的人:一身黑西装带着黑帽子的正统犹太教徒;扛着一大把枪在服军役的男兵或女兵;纱巾盖住头发的阿拉伯女人……这里可以制造新闻中最冲突的焦点,亦可以包容最冲突双方的并肩而坐。

我们从都市走进了山间,从村落走进了城市;从一个城市去到另一个城市,从一个国家去到另一个国家;才发现人终究是不同文化下相同的人,生活终究是不同状态下相似的生活,连太阳、月亮都是一样大,从此便再没有理想的国家或城市,只有在任何环境下都习惯如常的心。

想想再有四个多月就要离开耶路撒冷了,为你写一首诗。也希望更多的朋友都能有机会来到圣城,感受一场不同于世界其他任何地方的金色洗礼。

耶路撒冷,

想多听一会儿安息日的歌。

好多道理,

我来不及从希伯来语里学习。

却在不经意间的熟悉旋律中,

明白真谛。

清真寺轻吟,是在读古兰经之前。

了解圣殿山,是在走过老城之后。

我学不会教堂下的虔诚祈祷,

亦读不懂经文里的处世之道,

却从教徒中感知信仰的熏陶。

再久的悬梁刺股,也累不过苦路;

再多的曲终拂衣,也泪不过西墙。

耶路撒冷,

你究竟掩藏多少悲伤,又怀揣多少寄望,

轻搬起一块墙边碎石,

能否与历史对话沧桑。



发布时间:2015/5/26 19:08:23

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